21 Fév
Publié par feu2forge
Après l’achat d’un couteau : entretien et durabilité

C’est bon, vous avez fait votre choix. Votre commande est arrivée, vous êtes ravis. Mais comment entretenir votre couteau et l’entreposer pour qu’il paraisse neuf plusieurs années ?

Voici plusieurs conseils de votre coutelier.

Comment laver son couteau ?

Lors de la réception de votre couteau, il est prêt à l’utilisation. Mais que faire après chaque utilisation ?

Je vous conseille de rincer légèrement la lame du couteau avec un filet d’eau claire, en tenant la lame vers le bas et d’utiliser un tissu propre pour l’essuyer.

Attention ! Ne surtout pas nettoyer le couteau au lave vaisselle, le manche et le mécanisme risquent fortement d’être endommagés. Les matériaux s’useront également prématurément.

Pour un entretien efficace

Après plusieurs utilisations et plusieurs nettoyages, le couteau aura besoin de soins.

La lame

Il faut déjà prendre en compte que tout couteau en carbone pourra prendre une autre teinte au fil des utilisations. Contrairement au lame inoxydable généralement conçue pour éviter cette problématique ( lui non plus n’est pas invincible contre la corrosion, certains ont une concentration marquée en carbone ).

C’est une réaction normale de son alliage au contact des aliments, de l’air, de l’eau pour le lavage…Mais cette teinte sera uniforme, souvent un peu plus foncée, comme patinée, grisée. Donc, inutile de frotter des heures pour la faire partir . Et puis, nous pouvons dire cela fait partie du charme du couteau carbone, qui est tout à fait original !

Cependant, nous voulons ici éviter les tâches type rouille, qui elles, résultent d’un mauvais entretien. Pour cela il faut éviter de laisser votre couteau sale trop longtemps. En fait, beaucoup d’aliments contiennent de l’eau comme les légumes, et le contact prolongé n’est encore une fois pas recommandé. C’est simple, une fois l’utilisation finie, lavez-le !

Un lavage doux à la main est préconisé. Attention : il ne faut également pas oublier son couteau à tremper dans l’évier…

Une fois l’utilisation terminée, il faut le passer sous l’eau tiède, et le nettoyer avec un détergeant doux et une éponge douce ( ne pas utiliser le coté vert cela rayera votre lame). Puis, une fois lavée, il faut ABSOLUMENT l’essuyer afin qu’aucune trace d’eau ne reste sur sa surface. Cette étape est impérative.

Ensuite, élément très important du couteau : le tranchant.

Pour éviter de perdre le fil du tranchant de la lame et de le conserver le plus longtemps possible, je vous conseille d’effectuer régulièrement un aiguisage au fusil et/ou à la pierre à affûter. Lors de l’affutage , veiller à garder le même angle d’affutage sur les deux faces de la lame (environ 25°). Le mieux étant un petit coup d’affûtage avant chaque repas.

L’utilisation fréquente d’un couteau crée un morfil : une courbure sur le fil de la lame qui n’est pas visible à l’œil nu. Passer le couteau au fusil permet de réaligner les particules métalliques au niveau microscopique. Redresser le fil.

Avec un fusil à affûter, on n’élimine pas de matériau contrairement à l’utilisation d’une pierre à affuté . Au bout d’un moment le tranchant de la lame s’émousse, c’est inévitable. Eliminer du métal de part et d’autre de la lame reforme son tranchant, c’est l’aiguisage. Pour l’achat d’une pierre à affuter il est conseillé d’en prendre une avec 2 faces composés d’un grain grossier et d’un beaucoup plus fin.

Au fil du temps il est possible que la lame de votre couteau prenne un peu de jeu, ne vous inquiéter pas. Il suffira juste de resserrer votre lame avec un petit marteau en venant frapper délicatement l’axe qui tien la lame , où me contacter pour tous conseils.

Le manche

Si vous avez choisi un couteau avec un manche en bois, l’entretien est très important pour qu’il garde sa solidité et sa fonction première : une bonne prise en main.

Attention ! Le bois est une matière vivante susceptible de travailler, il faut pour cela en prendre grand soin !

D’une manière générale, tous les manches en bois craignent l’eau : ne les lavez à l’eau que si c’est réellement indispensable. Dans ce cas, séchez et nourrissez le bois immédiatement. Avec les années certaine essence de bois deviennent terne sans entretien. Pour l’entretien d’un manche en bois, je vous conseille pour lui redonner brillance et beauté avec un nettoyage à l’essence de térébenthine et de le nourrir en appliquant un peu d’huile de lin sur un chiffon et de le frotter délicatement. Puis laisser le sécher à l’air libre, le temps que le bois absorbe l’huile.

Facilement trouvable dans divers magasin de bricolage .L’huile de lin est votre allié puisqu’elle empêche le bois de griser et le protège des UV. De plus, elle ne laisse aucune pellicule sur le bois.

Pour les matières synthétique celles-ci on peut de chance de travailler étant donné qu’elles sont stabilisées . Cependant cela ne dispense pas de prendre soin de son couteau , et nettoyer le manche lorsqu’il est sale avec un chiffon humide.

Comment ranger son couteau ?

Lorsque vous n’utilisez pas votre couteau, il faut l’entreposer correctement pour ne pas l’abîmer prématurément.

Je vous conseille de conserver votre couteau dans un endroit sec, et de le ranger dans son étui pour une meilleure protection.

Attention ! Ne rangez pas votre couteau en vrac dans un tiroir, il risque de s’abîmer et vous pourriez vous blesser.

A présent, vous savez toutes mes astuces pour garder mes couteaux en bonne santé. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’écrire, je vous répondrai dans les meilleurs délais.

Blog Entretien
21 Fév
Publié par feu2forge
Comment un couteau à la forge est-il fait ?

Voici un article vous présentant ma façon de forger les couteaux présents dans la boutique.

Comme toute construction, certaines règles sont à respecter. En amont de la forge, je dessine le couteau que je veux au final. Ensuite, je décide des matériaux que je vais utiliser pour la lame ainsi que pour le manche.

I – Première étape : Le méplat

Quand je commence à forger, j’utilise un morceau d’acier. Ce dernier sera la colonne vertébrale du couteau, c’est donc une étape très importante.

Lors de cette première étape, je choisis l’épaisseur que la lame fera. Je forge également la forme approximative de la lame.

Le morceau d’acier que je travaille lors de cette étape s’appelle alors un méplat. Il me permet de déterminer la longueur générale du couteau (la lame ainsi que le manche) et l’épaisseur générale.

Cette étape m’aide également à juger le matériau que je travaille.

II – Deuxième étape : La mise en forme de la lame

Cette fois, toujours sur mon méplat, je travaille plus soigneusement la lame. Conformément à mes plans de dessin je commence à préparer mon entablure sur le plat de ma lame , celle-ci marquera la limite entre ma lame et le manche (la soie) de mon couteau .

Je dégrossi avec mon marteau également le tranchant de mon couteau , je préforme mon émouture , ainsi que sa tranche. C’est à ce moment que la forme se dessine , qu’elle prend une pointe et un certain tranchant. Cependant il ne ne faut pas surchauffer le tranchant de la lame ce qui induirait une brulure de l’acier et une perte du carbone.

Je redresse soigneusement la lame et forge la pointe de mon couteau. Cette étape étire et compact les molécules d’acier entre elles dans le sens de leurs longueur . Cette action permet d’obtenir une qualité de tranchant et une qualité du fil plus solide et durable , cela influencera principalement l’effet de la coupe et sa durer d’affutage.

III – Troisième étape : Le recuit , une étape de patience

Cette étape est la plus longue. Je chauffe mon acier progressivement dans la forge, pour le laisser doucement refroidir par la suite dans le fraisil ( le fraisil est un mélange de cendre de charbon, de terre incomplètement brûlé et de poussière. ).

Cette étape me permet de créer une petite chambre de combustion dans mon fraisil, ou le couteau refroidit progressivement.

Cela a pour but d’attendrir mon acier, et libérer toutes les tensions provoquées par la forge de la lame auparavant. Le travail du couteau au backstand n’en sera que plus simple par la suite

IV – Quatrième étape : L’émouture grossière

Je quitte enfin ma forge. Le travail minutieux débute. Avec différents outils, selon le rendu que je veux, j’abrase la lame, puis le contour, et ensuite les plats.

Ce n’est qu’en dernier que je travaille le tranchant , je réalise une émouture. Pour cette étape j’utilise un backstand : Le backstand est un outil incontournable du coutelier . C’est une ponceuse à bande stationnaire que l’on adapte pour le travail de la coutellerie. Facilement réglable il permet d’effectuer différents types de travaux plus ou moins précis en fonction des bandes interchangeables que l’on peut y adapter dessus .

En coutellerie, l’émouture désigne à la fois la partie de la lame qui s’amincit pour former le fil de la lame ainsi que la façon dont la lame s’amincit.

Le choix d’une émouture que je réalise va dépendre de l’utilisation du couteau, mais peut se résumer à un compromis entre : type d’acier de la lame, capacité de coupe, disponibilité d’outillage, ou efforts mécaniques subis par la lame. Dans l’absolu, aucune émouture n’est meilleure qu’une autre. On pourrait dire cependant que certains types d’émoutures sont meilleur pour un certain type d’utilisation. Par exemple les émoutures convexes sont particulièrement adaptés pour travailler le bois ou le bushcraft. D’un autre côté, les émoutures plates sont préférables pour les couteaux de cuisine pour leur capacité de coupe.

V – Cinquième étape : Les différents traitements thermiques (normalisation ,trempe et revenu).

Une fois le couteau mis en forme, pour stabiliser mon couteau, plusieurs étapes de chauffes sont utilisées.

Les normalisations : La normalisation est un traitement thermique fait avant la trempe . Elle permet d’affiner le grain de l’acier , afin de rendre la lame moins fragile lors de la trempe et donc d’éviter une déformation . La normalisation est réalisé au minimum 3 fois consécutivement à différente température de chauffe . Ont commence par une chauffe à haute température et ont laisse refroidir notre lame dans l’air ambiant . Ont répète cette action jusqu’à température de trempe.

La trempe : Indispensable pour avoir un tranchant résistant ,la trempe est un choc thermique provoqué par la baisse brutal de la température de la lame dans de l’eau ou de l’huile . La trempe a pour but de solidifier la lame et resserrer les molécules d’acier . Cependant la trempe fragilise la lame, elle devient cassante comme du verre .

Pour éviter que la lame ne soit trop cassante , un dernier traitement thermique est réalisé . On appelle cela le revenu .

Le revenu est un traitement thermique à basse température destiné à éliminer les contraintes et la fragilisation provoqués par la trempe et obtenir les propriétés mécaniques requises. Pour certains types d’acier, la durée de maintien à la température de revenu est d’une grande importance , la lame retrouve ainsi sa résilience .

Selon le matériau que j’utilise, je fais attention aux températures optimales.

Blog Fabrication
21 Fév
Publié par feu2forge
Les matériaux utilisés en forge

Pour forger les couteaux, j’utilise différents matériaux.

Pour les couteaux pliants et les couteaux faits en plaque, les matériaux principaux sont :

Acier carbone : XC 70

L’acier carbone XC 70 , par ailleurs composé, de silicium, de manganèse, de soufre, de phosphore et/ou de chrome. L’aciers XC 70 par exemple contiens entre 0,65 et 0,90% de carbone, 0,70% maximum de manganèse, 0,35% maximum de silicium, et 0,035% ou moins de soufre et de phosphore. Ces matériaux sont utilisés dans différents secteurs d’activité, dont ceux de la construction et de la coutellerie.

Cet acier, dispose d’une bonne dureté, il se distingue par une excellente trempabilité à l’huile. À l’état brut de trempe, c’est-à-dire sans revenu, elle atteint une dureté de 58 à 60 Rockwell C , dureté qui peut être augmentée par un revenu à 180-200°C. 

Acier carbone inoxydable : 14C28N (privilégier pour les couteaux pliants).

L’acier 14C28N mérite amplement sa réputation de qualité acquise au fil des ans par Sandvik, un fabricant suédois d’acier de renommée mondiale. C’est un choix idéal pour la fabrication de lames de couteaux d’extérieur et tactiques. En France, certaines des unités commando les plus célèbres sont équipées de couteaux en acier Sandvik 14C28N.

 

Qu’apporte l’acier Sandvik 14C28N à un couteau ?

Cet acier a été conçu pour garantir avant tout les paramètres essentiels de la coupe : un tranchant résistant, et une facilité d’affûtage. La finesse du grain de cet acier, due à la présence de manganèse, le protège également des fissures et des craquelures qui entraînent la corrosion par pénétration d’eau dans sa structure.
L’acier inoxydable 14C28N possède toutes les qualités essentielles pour la production de lames de couteaux de terrain et tactiques : bushcraft, outdoor, pêche, chasse, sports extrêmes, etc.

Il contiens 0,62 % de Carbone, 14% de Chrome, 0,6% maximum de Manganèse, 0,2% maximum de Silicium, et 0,11% ou moins d’Azote . Cet acier se distingue par une excellente trempabilité à l’huile et a l’air . À l’état brut de trempe, c’est-à-dire sans revenu, il atteint une dureté de 59 Rockwell C.

Ensuite dans un souci de préservation des ressources, j’utilise de l’acier de récupération :

  • Lame de ressort : acier carbone 55si7 ;
  • Limes de maréchal ferrant en tout genre ;
  • Lames de découpe : acier carbone C60 ;
  • Certains aciers agricoles ;
  • Etc

Blog Matériaux
20 Fév
Publié par feu2forge
Les matériaux utilisés pour les manches

Je vous propose un grand choix de matières pour le montage des manches. Soucieux de valoriser l’environnement dans lequel j’évolue, les manches de mes couteaux sont conçus, le plus souvent possible avec des essences locales Tarnaise : Voici un aperçu non exhaustif des bois que je vous propose en fonction de mes stocks.

Mais pour répondre à certaines demandes, je peux également utiliser quelques essences exotiques :

Les matières animales

Les principales matières animales sont :

  • la corne (zébu, buffle, vache…) provenant d’animaux domestiques. La corne de buffle est d’un noir dense, le zébu est semi-opaque, et peut présenter un veinage (blanc, brun, noir). Le polissage donne un rendu miroir.
  • le bois de cerf : les bois sont récoltés dans la nature celui-ci a tendance à devenir rare et cher. On peut l’utiliser sans sa croûte (il va avoir l’aspect de l’os), ou bien avec sa croûte caractéristique et son aspect rugueux .

Les matières synthétiques

La plupart des matières synthétiques utilisées en coutellerie sont des matériaux composites. L’alternance de strates de couleur différentes offre des dessins assez esthétiques après façonnage :

Exemple de matière :

  • fibre de carbone : présentation tissée, feuilletée, marbrée…
  • G10 : composite à base de tissu de verre
  • micarta : composite à base de textile (coton, lin, synthétique…)
  • paperstone : composite à base de papier
  • …

Cette matières dois être évoquées à part car elles ont été conçues en remplacement de matières animales :

  • Elforyn : cette matière a été développée pour imiter l’ivoire d’éléphant dans ses moindres détails (couleur, texture, cernes…), elle est principalement utilisée par les luthiers
Blog Matériaux